牢头博客: 欧游12国慢记（17.哀哀青楼女-里加）

欧游12国慢记（17.哀哀青楼女-里加）

我们在里加的一天，让我们离开后，甚至回来后很久，都不知道该说什么。。。
以致游记写到这里，我仍是对着照片和键盘久久愣神，竟无语凝噎。
那天和朋友聊天，她随便问起：“1？怎不见你游记更新了？”
我说：“到里加了，这个几百年来饱受蹂躏的城市，它的美丽和哀伤让我深深震惊。大国和强贼一样，见到好东西就想霸着。这是个坎儿，俺不知怎么往下走了。”
朋友：“呵呵，你像是在说一个青楼女子。不过，这也许可以作为你的切入点。。。”
“一语惊醒梦中人”，我突地一激灵，被点到麻筋儿上了。

1，位置和计划中的行程：

里加（Riga），拉脱维亚首都，是3个波罗的海国家（立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚）中的最大城市，人口超过70万。里加也是波罗的海3小国主要的政治、文化和工商业中心。
里加因其独特的地理位置，19世纪中叶已成为世界上最繁忙的木材运输港。加盟苏联后的里加开始加速工业化，共产党政府为了对她长久控制，从苏联其他地区调派大量人口掺入里加，特别是俄罗斯人，以图改变人口结构。1991年再次独立之前，已经是前苏联仅次于莫斯科、圣彼得堡的第三大工业城市了。
拉脱维亚曾经是前苏联经济状况最好，生活水平最高的加盟共和国之一，长期以来也是该地区的工业中心。19 世纪，俄国历史上第一辆汽车就在里加诞生。二战后，里加更成为推动前苏联工业和经济发展的火车头，“里加制造”在当时成为苏俄工业产品佼佼者的代名词，估计有点像中国当年的上海造或者天津造。除了这些“大件”产品，精密机械制造在当地也很发达，特别是20世纪初诞生在里加的米诺克斯(Minox) 相机，更成为世界光学和精密工业技术的奇葩。
2，里加的游轮码头并不靠海，而是在距入海口30公里的道加瓦河边：

3，道加瓦河边。“波罗的海TAXI”的“祥子”们守候在游人必经之路：

下船后，无须看地图，就随着游客大流往老城中心走。里加的老城中心和塔林一样，在上世纪末独立后为防止再遭战乱荼毒，全城被列入世界遗产。联合国教科文组织特别认为，19世纪后开始的里加"新艺术运动"建筑，其丰富性和规模都是世界上独一无二的。
4，一些街拍。
不同的守候者：

这几位有点讽刺，像是当年欢迎德军和过几年又欢迎苏联红军的无奈百姓：

一百年前，当古典与现代意识交织的唯美建筑流派风靡欧美大陆时，里加，以800座风格迥异，精美独特的ArtNouveau（新艺术运动）建筑，当之无愧地成为欧洲这一时期建筑风格的中心。联合国文教科组织授予里加世界文化遗产的评论中这样写道：里加的“新艺术时期”风格建筑，无论量与质，皆可称欧洲之最。
1650年的里加：

19世纪的里加（当时发行的照片明信片）,可惜明信片上这些不输巴黎的建筑,大都毁于二战战火和苏联统治时期了：

所谓“新艺术运动”，是1880年代从法国开始的，随后席卷欧洲和美国，在1890年至1910年达到顶峰。尤其是1900年的巴黎世界博览会期间达到高潮，成为一个国际性的影响广泛的设计运动。它最早受英国“工艺美术运动”的影响，厌倦了繁缛的维多利亚风格装饰和大工业时代带来的粗糙产品，艺术家们开始寻求新途径。新艺术运动的名字源于萨穆尔•宾(SamuelBing)在巴黎开设的一间名为“新艺术之家” (La Maison ArtNouveau)的商店，他在那里陈列的都是按这种风格所设计的产品。“新艺术运动”这一时期的建筑和艺术设计倾向于流畅、婀娜的线条的运用、有机的外形和充满美与性感的女性形象，据说是达到了大众文化最高点的艺术和设计风格。
5，里加毛线编织很牛，这些都是毛线编的哦（可能是尼龙混纺的，防水），也算是受法国影响的“新艺术运动”之一吧？呵呵

6，大约十几分钟后，到达老城。

7，广场周边的建筑，和无处不在的咖啡座：

这幅3D效果的壁画好像遥盼海归的亲人：

波罗的海出租车看来生意做得很大啊

：

忙时挣钱，闲看美女，这活儿不错喔. - -瞧这伙计的眼神

走到市政厅广场(Ratslaukums-Town HallSquare)的时候，大约上午11点左右，广场上最漂亮的建筑“黑头屋” （BlackheadsHouse）正好在阴影里，与阳光下的部分形成高反差，我很喜欢这种光线。而如果相机好技术也好，可以拍到暗有层次、亮亦有层次的话，你就至少享受了两个世界的美

。
市政厅广场于13世纪起开始修建，曾是手工业者交易、集会和城市举行重要活动的场所。
8，市政厅广场和里加标志性建筑“黑头屋”：

盛装寻觅逝去的流年碎影。。。

建于1580年的“黑头屋”，因黑人头兄弟会得名，曾经是波罗的海地区商会中单身贵族的聚会场所，云集了当时不少的钻石王老五。因看门的是个黑人，而在当时的波罗的海地区黑人极为罕见，所以大家管它叫“黑头屋”。黑头屋历经多次天灾人祸的破坏，甚至在1948年（前苏联时期）被斯大林下令彻底推倒，以期把拉脱维亚民族的这点值得骄傲的历史从根上抹去。
2001年，为纪念里加建市800年，按照历史图片资料重建了眼前的这座建筑。我说看着这么新呢。

流动的Information centre：

据历史学家考证，我们今天看到的里加，是由德国商人的佣兵和十字军在12世纪后期抵达此地奠基。这个地区当时人口稀少，对于传教士传播基督教是个好机会。德国商人在1158年在此建立与波罗的人贸易的前哨站，而奥斯廷会僧侣1190年在此设立修道院。
里加从1621年起，被瑞典国王古斯塔夫二世(当时他参加了三十年战争)统治。在1656年至1658年的俄罗斯-瑞典战争期间，里加受到俄罗斯的攻击。直到1710年时，里加一直是瑞典的最大城市，并且保持自治的地位。不过在1710年，在大北方战争中，里加受到沙皇彼得大帝的侵犯（关于大北方战争对波罗的海周边的影响，可参见俺的赫尔辛基游记）。俄罗斯与瑞典后来签订尼斯塔德条约，这也象征瑞典统治时期的结束，俄罗斯统治的开始。

在第一次世界大战中，德国军队于1917年进入里加，一战结束后拉脱维亚与其他波罗的海国家趁机宣布独立，里加成为独立后拉脱维亚的首都。

然而好景不长，第二次世界大战爆发后，里加在1941年被苏联占领，而纳粹德国随即在1941年至1944年间又占领了这座城市。
历史图片：1941年10月3日，巴巴罗莎计划执行中,苏军撤退，波罗的海古城落入纳粹之手:

这是里加被轰炸后德军拍的照片:

然后，苏联红军于1945年反攻时再次“解放”了里加。折腾来蹂躏去，二战期间里加人口失去了三分之一。
9，远处最高的建筑是俄国统治时期留下的圣彼得大教堂（St. Peter's LuthenChurch），这是波罗的海地区最古老的教堂之一，始建于13世纪，巴洛克风格的建筑竣工于1690年，在当时一度成为全世界最高的木制建筑。不过这教堂多灾多难，数次被毁，1721年，教堂失火，彼得大帝曾亲自指挥救火。二战期间教堂又毁于德军之手，1973年再次修复后改为金属结构，修复后的教堂高123.5米，顶端那只生铁铸的公鸡风信标是里加著名标志之一。

里加老城的房屋顶上有不少风信鸡。因为公鸡被认为是吉祥的标志，能驱鬼避邪。鸡叫三遍，天亮之时，魔鬼就得返回地狱，后来人们把鸡身涂为金色和黑色，以此来辨别风向。
相传自13世纪起，风信鸡就被当地居民视为辟邪之物，时光绵延到现在，它早已不用来辨别方向，而是波罗的海这些城市特有的标志。
10，远处的圣彼得大教堂和一老一新2只风信鸡：

尽管波罗的海南岸依旧阳光明媚，我们在广场上却越来越感到一种冷飕飕的、压抑的气场，800年里加的“美丽和哀怨”徐徐袭来...
11，右手边的黑色建筑中，正在举办一个名为“1940-1991，被强暴时期的拉脱维亚”的展览：

小盖拍的，海报墙上模拟的拉脱维亚“国旗”：

12，进入博物馆里边，压抑的气场达到极端：

上下铺(电影中见过很多了，这个是1:1按实物复制):

这个柜中展品很有意思，同一个人的正反两面，一面是囚在纳粹集中营里，另一面是欢迎苏联红军“解放”：

13，市政厅广场紧连着的是步兵广场（Latviesu Strelnieku Laukums）。
老师带着学生们参观，试着把被洗过N遍的脑看看能不能再洗回来（不知洗到哪算“回来”）。。。

这是步兵广场上建于1999年的步枪兵纪念碑（LatvianRiflemenStatue），记录着另一段令拉脱维亚人自豪的历史。据说这个步兵团在一战期间曾英勇对抗过俄国军队，后来成为苏联红军的一支劲旅，并被命名为“拉脱维亚红色步兵”。

14，从被占领博物馆出来，路过圣彼得大教堂，拉脱维亚人很宽容，这里仍是婚礼的热门场所：

15，和平了，独立了，如今，德国的不莱梅和里加结成了友好城市，也铸了一个象征自由快乐的“四乐师”：

比起不莱梅四乐师, 这几个家伙有点面目狰狞的说

16，因为对景点和店铺什么的兴趣不同，从博物馆出来后我们6人分成3拨各逛各的，这样省得互相找互相等，效率更高。
几张街拍：

店铺橱窗:

三兄弟屋附近:

他吹的是古巴民歌《鸽子》：

里加的食品与北欧其它国家类似，油腻而且丰盛，但它也有自己的特色菜，如奶油大麦汤和牛奶鱼汤，夹着腊肉和洋葱的馅饼，以及黑面包布丁。
不过我们没有找到网上驴友推荐的"排骨炖酸菜,豆子炒肉片"那家，就找个街边本地风味的咖啡馆胡乱吃了。

这个烤猪排骨（牛肋骨？）看着很香：

"嘿，悠着点! 你老哥一天要吸几管啊？"

在欧洲许多国家，自中世纪起黑猫是魔鬼的象征，代表厄运和凶兆。然而这只黑猫却堂而皇之地立在屋顶上，这就是里加有名的“猫屋”。
这里有段有趣的故事：猫屋的主人是当地一位高富帅的德国商人，但由于生活作风不检点(据说是高富帅的通病)，被拒绝加入声名显赫的正人君子俱乐部“大基尔特”（当地最大的商会）。老高出离愤怒了，就在商会对面盖了这栋豪宅，在房子两旁的高塔顶端各放上一只弓身翘尾状似发怒的黑猫，而且还将猫的后庭菊花对准“大基尔特之屋”，以这种侮辱性的姿势来表示对商会的不满。这样的做法自然招致了商会强烈抗议，告上法庭要求判丫拆楼。
最后这场争执在法院的介入下达成和解：保留这座建筑，但猫后庭花必须改变朝向，把猫头转过来对向商会。就是今天我们看到的样子。

17，“猫屋”和附近商铺，街道：

忘了是哪个音乐家的雕塑了,以前见过.沟沟了一通也没有结果.谷歌需要反查功能,太实用了.

18，我们走到了老城的另一侧城门“瑞典门”，看见了城门口用红砖砌成的火药塔（军火库），外形如同炮楼，墙面上千疮百孔但基本被爬藤覆盖。
关于瑞典门还有一个传说：一位里加少女爱上了瑞典士兵，一次两人半夜约会时被发现，结果把他们抓起来塞进了城门的城墙里面，再后来，只要半夜经过瑞典门，如果能听到这对恋人的情话私语，那便表示你已经找到了真爱。

里加最古老的城门：瑞典门。美丽的少女像从刚才的童话传说中走出...

这个"炮楼"顶上曾经霸满了纳粹(见上图12-6):

在这些构成世界文化遗产的新艺术风格建筑中，值得当地人自豪的是，60%都是由拉脱维亚的建筑师设计的，他们在里加的城区街巷里展示着极富想象力的才能。20世纪20-30年代的拉脱维亚画家被业内称之为“里加群”。

苏联时代富有传奇色彩的电影导演谢尔盖•爱森斯坦（SergeiEizenstein）就出生在里加，在著名的建筑师父亲设计的房子里长大。他对中国前几代电影人有很大影响。

19，出了老城，为了不走重复路，多看一些景，我们沿着另一边城墙向码头方向走。
自由广场(BrivibasPiemineklis)，是里加新旧城的交界处，耸立在广场正中央的自由纪念碑是里加的新地标，也是拉脱维亚几百年来争取自由、独立和主权的象征：

此图来自网络：

20，回到等待起航的游轮：

游轮在缓缓调头。等着上菜的间隙,从餐桌上隔着玻璃望出去...

横跨道加瓦河的阿克曼斜拉桥（AkmensBridge）将老城和新城连接：

22，傍晚，告别里加。。。
1? 觉得这个三角洲巨像德意志之角。

晕晕乎乎地回到房间，脑子里只剩了麻木和兴奋:醇酒和美人真是上帝奖给男人的两项最伟大的礼物啊，呵呵。
发完此博，今早醒来，温哥华大雪纷飞，天地俱白，突然明白了我为什么伤感：因为她的美随风随尘早都已经消逝了，凡夫俗子如俺是很难抓住的。就像鱼玄机红佛女，“温柔婉在，风尘歌哭”，古城里加的美如今我等怕是只能望尘意淫了。。。
（待续）