牢头博客: 慢点再慢点,欧游12国慢记（7.只有老贝的波恩）

慢点再慢点,欧游12国慢记（7.只有老贝的波恩）

去年，一位BBC资深乐评家说过：“波恩从1999年被抛弃起，除了贝多芬之外无人可以依靠。”
--不过最近见了“BBC资深”有点反胃，那位大牌萨维尔。。。
我们在德意志之角呆了不到2小时，按照计划，启程去波恩拜访贝多芬。
1，这是计划书，其中老贝故居的地址应该是波恩大街20号，不知为何网上查到的是23号：
（猎趣园是计划去吃午餐的地方）。

波恩也是紧靠着莱茵河，正好夹在科隆和科布伦茨之间。它原本不大，德国很多这种依山傍水只有几千-几万人口的小城，很舒服，宜居。因为冷战分成东西德，波恩自1949年起做了西德首都40多年，演变成超过30万人口的大城市。
直到现在我也纳闷，东西德还好办，东西柏林实在有点匪夷所思，西德人进出西柏林都得经过东德，手续麻烦暂不论，这心理上、精神上的烦忧，无日无之。西柏林人还好些了，东柏林人更得天天面对那些监控和窃听，那样一堵添堵的高墙，。。。还tm叫不叫人活了？呵呵。政治都没人性，当年设计这些事的领袖们更得算没人性到家了。。
顺便推荐一部冷战间谍片：《锅匠，裁缝，士兵，间谍》（英国片，2011年根据勒卡雷的名著重拍的），那时候的事，很好看。
2，从科布伦茨开车大约1小时可达波恩：

3，市内多博物馆、文化机构、公园和古建筑。有名的波恩大学创建于1786年，马克思和海涅，都曾在此学习过。鸟瞰一下（网络截图）：

4，进城了，车内所见所摄，古断头台遗址？呵呵
史书载：“大教堂里供奉着古罗马军团中的两名天主教殉道者喀丘斯和弗兰丘斯的遗骨”，也可能与此有关。

5，老城区很小，我们把车停在市政厅附近，然后在老城区边走边逛。
虽说有30万人口，每天还有很多游客，但是惊异街道处处非常安静，看不见几个人：

6，老教堂附近的喷泉雕塑，好像也是鸭子主题（也可能是鹅，西方历史上少年与鹅很多故事。待查）：

很多温哥华常见的名牌店也杀到这里了，前方醒目的H&M，弹琴大姐背后是整幢楼的ZARA（当然也可能是欧洲的杀到北美去了）：

7，波恩市政厅是一座巴罗克式建筑，建于700年以前，墙上浮雕金光闪耀，楼面则古朴大方，形成反差。不过曾经几次遭战火摧毁，现在看到的是二战后重建的。

8，市政厅门前的小广场原只有在星期六才有市集，现已固定每天都有，北京话叫“练摊儿”，这边的衙门好像没那么大架子，国内市政府门口不可想象会让你摆摊儿。
旧朝时，这座市政厅曾接待过世界许多显赫人物，说是里边有一本镀金的名人薄，专为他们在上面签名预备的。
我们没兴趣也没空去看。我们是专程来看贝多芬的。--估计他们也是

9，市政厅后边就是选帝侯宫，17-18世纪德意志神圣罗马帝国共有7位选帝候，这7个政治局常委手握大权，有权选出皇帝。波恩的选帝候叫克莱门特·奥古斯特，据说他生活作风奢侈糜烂，一生和多位女子保持正当或不正当的男女关系。今天的选帝候宫已经成为波恩大学。就是照片左边的古建筑。因正在装修，我们没有过去。前景的maredo是有名的连锁餐厅，看样子是意大利+德意志风味。
贝多芬14岁时作为天才少年，就已经是选帝候宫中管风琴师的演奏副手了。

看一张网上截图：

转过老教堂，就是矗立有贝多芬像的敏斯特广场：

10，敏斯特广场上的贝多芬纪念碑，他背后的黄色建筑可能是邮政局：

11，这条镶嵌着很多音乐家头像的路，指引我们去往贝多芬的家：
到了晚上，估计这些音乐家会发光，像路灯一样亮起来。。。

爱丽丝？还是克拉拉？看不清字迹。。。

12，看到这个墙壁上的贝多芬标准像，就到了：

13，小盖这张拍得不错，2个老贝。---为你举杯

：

14，门牌：20号。
贝多芬于1770年在这里出生，在父亲的严酷教育下，14岁时他就成了选帝侯宫中管风琴演奏师的副手。他的父亲是宫廷乐团的歌唱演员，他的祖父是宫廷的乐队队长。他在这里一直生活到22岁，然后才奔维也纳发展。
贝多芬故居设有11个展厅，详尽陈述了贝多芬的一生。现在，房子内部作为纪念馆展示着他的遗物、资料、肖像等等。其中交响乐第6号作品《田园》、钢琴奏鸣曲《月光》等乐谱，对于古典音乐迷是不可不观赏的珍品。

博物馆里收藏着贝多芬的1千余件手稿，其中包括500多件信函和150多件字迹潦草的乐谱。走在小楼里吱吱哑哑的木地板上，还可以看到8岁被誉为神童的贝多芬在科隆演奏的海报，瞻仰到他的祖父和他在维也那的老师海顿等人的画像，并能看到贝多芬在波恩期间演奏过的管风琴，他在生前和过世后拓下的面模以及他的一缕头发。最让人感到心灵震撼的是贝多芬随着听力逐渐减弱而使用过的越来越大的金属助听器。它们有的象号角，有的象能舀水的带柄的小铁盆。而据考证，从28 岁或30岁起贝多芬听力就开始急剧下降，第9交响乐是他在完全丧失听力后创作的。

据说，1889年当故居的房屋面临被拆除的威胁时，有十二位波恩市民自发筹款建立了贝多芬故居协会，他们将两座房屋买下，打通，设立了纪念馆。这是一座大屋顶桔黄色的三层小楼，两侧均与其他楼房相互衔接。
应该为这12位颁发诺贝尔音乐奖。

15，这边是故居的纪念品馆：

门口的地垫：

网上看到一位西方评论家写道：
如今波恩每年都举行贝多芬音乐节以纪念这位伟大的音乐家。
自从1845 年弗朗兹·李斯特在波恩用为期三天的音乐节和一座塑像来缅怀贝多芬，这座莱茵河畔的小城便在夏季结束之际为它最伟大的孩子庆祝，各个时代皆有自己的礼数：俾斯麦时期贝多芬是必胜主义者，纳粹时期贝多芬是种族主义者，如今贝多芬是国际主义者。
然而没有什么比一项新计划更引人争议的了。波恩市打算花7500 万欧元（约合1.09 亿美元）建造一座贝多芬音乐厅，以取代1959 年那座朴素的典范建筑，这项计划一出炉就遭到了民众的一片嘘声。在2010 年经济形势如此严峻的时刻，很少有城市会有如此大手笔的挥霍，但波恩一任接一任的市长们却坚持音乐是唯一能够挽救该城湮灭于无名的途径。
现在有两套抓人眼球的设计进入了最后筛选方案：一套是伊拉克裔英籍建筑设计师扎哈·哈迪德的充气钢琴造型方案，还有一套是卢森堡公司 Hermann& Valentiny and Partners 的壮丽波浪造型方案。最终结果将于年底宣布，新音乐厅计划于2013 年竣工。
波恩，无论音乐节还是建筑，都拒绝了循环使用经典或者四方形音乐厅的保险方案。据音乐节总监伊洛娜·施米尔（Ilona Schmiel）透露，明年的主题是“乌托邦”，将要探讨一种政治化的波恩所频繁许诺的德国梦，而这种德国梦又是如何在如今后政治时代的重建中被唤醒。
政治和音乐在德国历史中并不合拍。从瓦格纳、勃拉姆斯一直到纳粹仆从，作曲家们任由他们的艺术受绝对权力那毫无逻辑的观念的驱使。很少有什么音乐能比勃拉姆斯的《胜利之歌》（Triumphslied）更令人憎恶的了。
然而当权力死去，正如波恩所经历的那样，音乐便可以指出一条不同的通往自尊之路，令集体身份认同感更为合理。
波恩在政府时代之后，又再次回归了贝多芬。他永远是子孙后代的最好希望。
16，莱茵河畔还有一个老贝的雕塑，名为”Beethon”，创作于1986年，混凝土制，作者是杜塞尔多夫雕塑家Klaus Kammerichs，原形取自1819年Stieler那副现在成为贝多芬经典形象的画作。据说正面和反面的老贝表情不同，一面倔强不屈，一面阴郁寡欢。
不过我们没有过去看，这几张是网上截图：

贝多芬虽然沉闷孤傲，多病残疾，但并非没有过爱。
他谈过恋爱，以失败告终。但是，却催生了第四交响曲和不朽的D大调小提琴协奏曲。
她是我大学时期恶补古典音乐时听到的第一部西方小提琴协奏曲，记得是苏联的大卫·奥伊斯特拉赫演奏。
当年，当我们几个常常躲在宿舍里得意忘形地狂听邓丽君时，那天突然看到校刊上，中文系一个校花级的女孩发表了震惊全校男生的大作：《听贝多芬第五交响曲第二乐章》，我们几个立马都快成二傻子了，互相大眼瞪小眼：“鹅滴妈呀，啥是贝多芬第2、2、2啊？”。。。
呵呵，不由想起歌德也曾说过几句很到位的话：
一切无常者，不过是虚幻；
力不胜任者，在此处实现；
一切无可名，在此处完成；
永恒的女性，引我们飞升。
为了他的这几句，他和贝多芬可算各有千秋。这次没来得及去拜访他，下次吧。
贴段视频，谨向我心目中首屈一指的浪漫派大师致敬：
http://v.youku.com/v_show/id_XNjY0MjI2OA==.html
（我喜欢的帕尔曼、巴伦勃依姆版）
（待续）